New York Fashion Week H/W 2023: Thom Browne bis Michael Kors

Die Trends und Erkenntnisse der New York Fashion Week H/W 2023 als Wallpaper* berichtet live von den Shows, darunter bemerkenswerte Beiträge von Rodarte und Thom Browne

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Die New York Fashion Week H/W 2023 beginnt mit deutlich weniger Pomp und Prunk als ihre triumphale, postpandemische Frühjahr/Sommer-Ausgabe 2023 im vergangenen September. Schuld daran ist das Wetter oder eine zögerliche Weltwirtschaft, aber der Zeitplan ist dieses Jahr merklich dünner, da mehrere Favoriten aus ihrer Heimatstadt fehlen, darunter Peter Do, Ralph Lauren, Tom Ford und Maryam Nassir Zadeh. Marc Jacobs, der normalerweise der Star der Woche ist, entschied sich auch dafür, sein eigenes Ding zu machen und seine Hommage an die verstorbene Vivienne Westwood eine Woche früher als geplant zu präsentieren.

Aber diese Saison ist nicht ohne Highlights. Rodarte und Thom Browne (der jetzt als Vorsitzender des Council of Fashion Designers America fungiert) kehren beide in den Big Apple und an große Veranstaltungsorte zurück – Rodarte wird die historische Williamsburgh Savings Bank in Brooklyn übernehmen, während Browne seine Theaterstücke mitbringen wird zum Schuppen. In dieser Saison gibt es auch das Laufsteg-Debüt von Heron Preston, der jede seiner Laufsteg-Einladungen aus Upcycling-Materialien (von entleerten Fußbällen bis hin zu zerbrochenen Keramikfliesen) handgefertigt hat, die er in der ganzen Stadt gesammelt hat.

Da noch viele Favoriten anwesend sind, um den Aufschwung der letzten Saison fortzusetzen, können wir jede Menge Überraschungen erwarten. Und für Besucher, die die Wirtschaft unterstützen möchten, gibt es eine Vielzahl neuer Geschäfte zu entdecken; Khaite beispielsweise wird seine Laufstegshow mit der Eröffnung seiner ersten eigenständigen Boutique ergänzen, nach seinen vorherigen Khaite-Pop-ups.

Hier berichtet Wallpaper* direkt über die Highlights der New York Fashion Week Herbst/Winter 2023. PRK

Nehmen wir Herbst/Winter 2023

Da die Gemeinschaft eine Schlüsselrolle bei der Definition der Marke Luar spielt, nutzte Designer Raul Lopez seine Laufstegshow zum Auftakt eines dreitägigen Kulturprogramms in der Faurchou Foundation im Brooklyner Stadtteil Greenpoint. Der Pop-up-Bereich „Steluar“ setzt die Zusammenarbeit von Luar mit Stella Artois in der letzten Saison fort und demokratisiert den Zugang zur New York Fashion Week mit kunstzentrierten Podiumsdiskussionen, einer Community-Hub-Partnerschaft mit Nike (einem langjährigen Partner) und einem Einzelhandelsgeschäft, in dem Produkte verkauft werden Zu gewinnen gibt es außerdem Stücke, die auf dem Laufsteg zu sehen waren, sowie besondere Erinnerungsstücke. Die neue Kollektion, eine weitere Hommage an Lopez‘ dominikanisches Erbe und seine Einwanderererfahrung, enthielt eine Neuinterpretation der übertriebenen Anzugsilhouetten der letzten Saison – übergroße, abgerundete Schultern in marineblauen und grauen Nadelstreifen, kombiniert mit pfützenlangen Hosen. Mit dem Titel „Calle Pero Elegante“ – eine Anspielung auf die stilvollen Mafiosas, die das Williamsburg-Viertel leiteten, in dem Lopez aufwuchs – war die Kollektion tatsächlich „Street-Elegance“ mit Iterationen von Kapuzenpullovern (groß und drapiert für Dramatik), Jeansjacken (im Patchwork-Stil usw.). rohe Webkante) und wattierte Steppjacken, die in einem Fall in Form eines zweireihigen Mantels gegossen wurden. Für Lopez bleiben diese Frauen – gute Ehefrauen und Gangsterinnen gleichermaßen – der Prototyp mit ihrem geschickten Verständnis dafür, wie man sich fließend zwischen Situationen bewegt. Ein Höhepunkt der Saison war die von Lopez vorgestellte Vision von Abendgarderobe, von Jersey-Kleidern mit Kapuze und kunstvoll drapierten Kreppröcken bis hin zu Strickkleidern mit provokanten Ausschnitten und Schleppschärpen. Subversiv und mit Leder-Bondage-Elementen und dem eingewebten Luar-Logo dekonstruiert, bewies diese Weiterentwicklung, dass Lopez noch viele Tricks im Ärmel hat. PRK

Willy Chavarria H/W 2023

Das Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, am Rande des Central Parks veranstaltete am Mittwochabend in seiner holzgetäfelten Eingangshalle eine intime Show für Willy Chavarria – eine viel kontrolliertere Angelegenheit als die Menschenmassen im September. Ein Voice-Over der Museumsdirektorin Maria Nicanor stellte Chavarria vor und erwähnte seinen kürzlichen Gewinn des Cooper Hewitt's 2022 National Design Award for Fashion (Emily Adams Bode Aujla nahm den Emerging Fashion Designer mit nach Hause), einem multidisziplinären Preis, der im Jahr 2000 ins Leben gerufen wurde Teil der Millennium Council-Initiative des Weißen Hauses.

Die Show wurde mit mitreißenden Streichern und einer Gesangsdarbietung des Sängers Dorian Wood eröffnet, der ein trägerloses Kleid mit Korsage trug. Chavarria greift auf sein mexikanisch-amerikanisches Erbe zurück und kreiert geschickt Silhouetten, die an seine lateinamerikanische Kultur erinnern, indem er historische und zeitgenössische Silhouetten mischt, wie zum Beispiel Hosen mit extrem weitem Bein, Roben-ähnliche Mäntel, frische weiße Hemden mit dramatischen Schleifen und einen Hauch von Lack-Slippern . An manchen Stellen fühlte es sich wunderschön traurig an: Schwarze Chiffonblusen mit Schluppen (eine hochgekrempelt, die andere offen über den Schultern) und schwarze Satin-Smokinghosen wirkten dramatisch düster. Dazu wurde ein zweireihiger Empire-Mantel aus mattschwarzem Satin mit ellenbogenlangen Lederhandschuhen getragen. Aber Chavarria schafft es, alles natürlich wirken zu lassen (vielleicht hat das etwas damit zu tun, dass er für mehrere amerikanische Modekonzerne gearbeitet hat, darunter Calvin Klein und Ralph Lauren, wo sich Kleidung verkauft, die keine Fantasie ist). Wie er es schafft, Themen wie Sexualität, Identität, Religion, Rasse, Ehre, Akzeptanz und Gemeinschaft in sieben Minuten mit Zärtlichkeit und Romantik anzusprechen, ist der Grund, warum er so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.

In ihrer Eröffnungsrede äußerte sich die Museumsdirektorin dazu, dass mit dem Modepreis „Exzellenz und Inklusivität in der Mode“ gefördert werden solle. Chavarria liefert mehr als nur. TMS

Michael Kors H/W 2023

Der letzte Tag der New York Fashion Week begann im Meatpacking District, als Michael Kors ein besonders elegantes und gemütliches Angebot in üppigen Schokoladenbrauntönen, angenehmem Greige und klassischem Kamel lieferte. Die Menschenmassen drängten sich draußen um einen Blick durch die Fenster der Models und der Mann selbst zeigte auf die Bedeutung, die diese Bastion New York immer noch hat. Hier gab es jede Menge Updates, um seine Fans zu erfreuen, von einem Strickkleid mit ausgestellten Ärmeln, einem Schnitt, der auf eine zeitgemäße, kopflastige Silhouette angepasst wurde, und mehreren Umhängen, die tatsächlich überzeugend wirkten (kein modisches Gehabe) und geschickt positionierte Geistertaschen hatten, durch die die Arme hindurchschauen konnten . Ein paar Herrenmode schien speziell ausgewählt worden zu sein, um auch die Frauen im Publikum anzusprechen: großzügig übergroße Schals mit Lederquasten, umhüllende Rollkragenpullover und Tweedmäntel. TMS

Thom Browne H/W 2023

Thom Brownes Wahl von The Shed, New Yorks multidisziplinärem Kulturziel, erwies sich für seine Kollektion in dieser Saison als besonders passend. In einem der weitläufigen Galerieräume wurden die Gäste von einer traumhaften, ganz in Grau gehaltenen Installation begrüßt, in der ein Propellerflugzeug unter einem Meer aus Sternen und Planeten in den Sand stürzte, alles auf einem überlebensgroßen Zifferblatt man hörte seine Bewegung ticken. In der folgenden Geschichte, die sich lose auf Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“ bezog, tauchten fantastische Gestalten auf, die in Brownes charakteristische Nadelstreifenanzüge gehüllt waren, in verschiedene Formen zerlegt und über Tweedkleidern getragen wurden, die mit himmlischen Stickereien übersät waren. Andernorts wurden Paisley-Jacquard-Korsetts, gepaart mit übergroßen Tweedmänteln in verschiedenen Motiven und Dichten, mit skulpturalen, uhrenförmigen Absätzen und Aktentaschen getragen. Die Silhouetten und Kleidungsstücke waren wunderbar androgyn, mit Shorts, Hosen, Röcken und Kleidern, die alle bis zur Wadenmitte oder direkt unter dem Knie reichten. Besonders faszinierend war ein mit Silber- und Goldbarren besticktes Oberteil und Rock im Dégradé-Stil, das über einem bodenlangen Kleid aus Paisley-Jacquard getragen wurde. Von der sichtbar aufwändigen Handwerkskunst hinter den Komponenten jedes Kleidungsstücks bis hin zur Art und Weise, wie die charakteristischen Stücke der Marke überarbeitet und in neue Kleidungsstücke umgewandelt wurden – mehrere Kleider wurden aus Blazer- und Hemdmustern gefertigt und für einen dekonstruierten Effekt neu drapiert – Brownes Fähigkeit, eine zu liefern Die vollwertige Fantasie hat noch lange nicht nachgelassen. PRK

Staatsoberhaupt H/W 2023

Als Taofeek Abijako 2016 im Alter von 17 Jahren sein Label „Head of State“ gründete, wurde es mit der Mission gegründet, die postkoloniale afrikanische Jugendkultur zu repräsentieren. Jetzt, sieben Jahre später, zeigt Abijako weiterhin ein Selbstvertrauen und eine Selbstsicherheit, die seine Jahre übertreffen. Für diese Sammlung „Memories of Home“ würdigte Abijako die Reise seines Vaters Nureni Abijako von Lagos, Nigeria, nach Spanien in den frühen 2000er Jahren, bei der er Wüsten durchquerte und illegal auf einem Boot über Meere segelte, alles auf der Suche nach einer besseren Zukunft im Westen. Jeder Blick spiegelte die vielen Erinnerungen an die Heimat wider, von denen Abijako Sr. während seiner Migration geträumt hatte – Familie, die Luft zu Hause, Architektur und Gespräche, die einst geführt wurden. Zu einem mitreißenden Soundtrack, der nigerianische Volkslieder und Musik beinhaltete, trugen Models lange Zöpfe und tränenüberströmte Gesichter, um Kleider mit geschwungenem Saum, figurbetonte Anzüge mit ausgestellten Beinen, verführerische asymmetrische Kleider und Jacken mit geformten Schultern (ein absolutes Highlight) zu präsentieren lebendige Farbpalette. Überall gab es spezifische Anspielungen auf die einzigartige architektonische Struktur, die sozialen Nuancen und die Wahrzeichen von Lagos, was das Finale der Show, als Taofeeks Eltern über den Laufsteg stürmten, um ihren Designersohn zu umarmen, noch bedeutsamer machte. „Die Reise meines Vaters, sowohl weg von seiner Heimat als auch zurück, hat die Reise nachgezeichnet und vorweggenommen, die viele Flüchtlinge, Vertriebene und marginalisierte Gemeinschaften gemacht haben, machen und noch in diesem Jahrhundert machen werden“, erklärte Taofeek. „Mit zunehmender Flüchtlingskrise wird es immer wichtiger, über unsere eigenen Erinnerungen an die Heimat nachzudenken und darüber, wie das, woran wir uns erinnern, das Kommende prägen wird.“ PRK

Gabriela Hearst H/W 2023

Der Klassizismus war schon immer ein zentraler Aspekt der Kollektionen von Gabriela Hearst, aber in dieser Saison wurde er durch eine zeitlose Kollektion verstärkt. Die Muse der Designerin war niemand geringeres als Eileen Gray, deren Experimente mit Chrom und ihre bahnbrechende Herangehensweise an Möbeldesign und Architektur viele der Kleidungsstücke beeinflussten. Ein ausgeschnittener Staubwedel aus Leder aus einzelnen Quadraten erinnerte an Grays „Brick“-Schirm (1923), während ein neues Handtaschendesign (die „Eileen“) mit einem Innenrahmen, einem geschlitzten Schraubverschluss und einem bemalten Streifengriff eine Anspielung auf Gemälde von Gray darstellte in den 1920er Jahren. Der starke Designeinfluss der Kollektion war auch im Bühnenbild der Ausstellung zu spüren – einer schwebenden Wiederholung von „Die Stadt im Weltraum“ des verstorbenen spanischen Architekten Ricardo Bofill, seiner utopischen und futuristischen Lebensvision, die geometrische Volumen mit mediterranen Wohntypologien verschmolz, um ein neues zu schaffen Matrixkonfiguration. Die Installation, die in Zusammenarbeit mit Ricardo Bofill Taller de Arquitectura entstand und über einem reflektierenden Goldboden hängt und aus Restbeständen und Restmaterialien früherer Projekte besteht, wird an Materials for the Arts gespendet – ein kreatives Wiederverwendungszentrum, das mit öffentlichen Schulen und Kunstinstitutionen zusammenarbeitet . PRK

Tory Burch H/W 2023

Es besteht eindeutig die Stimmung, dass die New Yorker Kollektionen erwachsener und eleganter wirken – etwas weniger Heimarbeitsorientiert. Es fühlt sich erfrischend an. Heute Abend zeigte Tory Burch in der Innenstadt zwischen Tribeca und Wall Street prägnante 36 Looks, die ihrer Meinung nach „die Wahrnehmung von Schönheit und Weiblichkeit herausfordern“. Die Kollektion zeichnete sich durch mehrere makellos geschnittene Mäntel, Schnitte mit neuen, zeitgemäßen Proportionen und stromlinienförmige Netzstoffe und Korsetts für die Abendgarderobe mit Sicherheit durch Präzision und Disziplin aus. Dennoch fühlte es sich auf diese New Yorker Hand-in-Taschen-Art immer noch einfach an – ein geschmeidiger brauner Wildleder-Trench wurde so lässig weit hinten auf den Schultern getragen, dass die Schlüsselbeine des Models sichtbar waren. Einige Marken haben versucht, den perfekten Mantel zu finden: übertrieben an der Schulter, ohne kostümiert zu wirken, eng genug an der Taille, um nicht zu ertränken, aber trotzdem männlich zu wirken, und oft zweireihig. Burchs Tweedy-Angebot traf genau den richtigen Ton. Darüber hinaus war es in Kombination mit Netzstrümpfen und Lackpumps mit niedrigen Absätzen verlockend sexy. TMS

Batsheva H/W 2023

Einst ein Synonym für Präriekleider, hat sich Batsheva nach und nach weiterentwickelt, um die einzigartige Mischung aus Eigenheiten einzufangen, die New York City gemeinsam ausmachen. Dieser Wandel verstärkte sich in dieser Saison, als sich die Gründerin des Labels, Batsheva Hay, dafür entschied, ihre neuen Angebote mit einer Live-Installation im Obergeschoss der Bortolami Gallery in Tribeca vorzustellen. In der intimen weißen Box waren Regale, die mit der neuen Kollektion geschmückt waren, neben einem Team aus Frisieren, Friseuren und Make-up-Leuten sowie einer Gruppe von Liebsten und Liebsten der Marke aufgestellt, die abwechselnd die verschiedenen Looks anprobierten. Die Präsentation mit dem Titel „Das Selbst in einem neuen Kleid“ sollte die Individualität hervorheben, die Kleidungsstücke annehmen, wenn sie von verschiedenen Menschen getragen werden – und der Menge an Batsheva-Fans im Raum nach zu urteilen, gibt es viele. Batsheva war schon immer stolz darauf, die Grundpfeiler der amerikanischen Damenmode zu unterwandern, von Hausfrauenkleidern über viktorianische Kragen bis hin zu ihrer Vorliebe für holografisches Lamé im Punk-Stil, und stellte antiquierte Vorstellungen von Weiblichkeit in Frage, indem sie Elemente verwendete, die Zurückhaltung und Unterdrückung symbolisieren. In dieser Saison kam dies durch neue, ausgefallene Silhouetten zum Ausdruck – ein Rüschenkleid im viktorianischen Stil aus einem Patchwork aus kontrastierenden Stoffen, Ballonhosen mit Knöchelbändern in einem schwindelerregenden Pfirsichton und Blazer mit grafischen zweifarbigen Drucken. Teils Konfektionsware, teils Kunstprojekt, wurzelt Batshevas Essenz in seiner Verspieltheit und Rebellion gegen die Norm. PRK

Trainer H/W 2023

In diesem Sommer jährt sich Stuart Vevers‘ Amtszeit bei Coach zum zehnten Mal. Er hat der amerikanischen, zugänglichen Luxusmarke im Laufe der Saisons verschiedene Gesichter gegeben, und heute herrscht Punk-Geist. Models mit rasierten Köpfen und hüftlangen gedrehten Zöpfen gingen in rasantem Tempo in schweren Wanderstiefeln, während Placebo „jedes Ich und jedes Du“ rief. Die aufständische Stimmung stand im Kontrast zum Setting, einer intimen Angelegenheit in der mit Teppichen ausgelegten Lobby der Park Avenue Armory (letzte Saison verwandelte die Marke die Haupthalle hier in eine Art riesige Arena mit Tribünenbestuhlung).

Es gab viel Leder, Used-Jeans und Lammfell. Bestimmte Arten von Lederstücken – von denen es viele in Form von Motorradjacken, Trenchcoats und langen, schmalen Röcken gab, die sowohl von Mädchen als auch von Jungen getragen wurden – wurden aus wiederverwendeten Lederbekleidungsstücken und -resten hergestellt, was jedes zu einem Unikat machte. Art. Im Gegensatz zum Leder erschien ein Déshabillé-Kleid aus spinnwebenartigem Seidenchiffon in mehreren Farben, das natürlich mit Pflanzenstoffen wie Rotholz, Saflor und Ringelblume gefärbt und aus Stoffresten entworfen wurde, um Abfall zu reduzieren. „Diese Designs verdeutlichen nicht nur unsere Coach-Codes und unsere Liebe zum Handwerk, sie definieren das Erbe im Kontext der Nachhaltigkeit neu – indem sie Stücke herstellen, die nicht nur ein Leben lang halten, sondern mit Blick auf einen zirkulären Lebenszyklus“, schrieb Vevers in seinen Pressemitteilungen. Ein paar übergroße schokoladenbraune, mit Glitzer durchsetzte Teddymäntel aus Lammfell werden unterdessen die eher traditionelle Luxuskundschaft der Marke ansprechen. Kleine Henkeltaschen gab es in Form von Herzen, Sternen, Lippen, Äpfeln, Fischen und Hundeknochen. Die übergroßen Tragetaschen wurden pflanzlich gefärbt. Eine knappe Sammlung von Ideen wurde in mehreren Variationen eingehend untersucht. „Es gibt eine Geradlinigkeit, die widerspiegelt, wohin wir in Zukunft gehen“, sagte Vevers. TMS

Zankov H/W 2023

Heute Morgen hatte sich bereits eine Menschenmenge versammelt, bevor Henry Zankov die Türen zu seiner Präsentation in Tribeca öffnete. „Wissen Sie, ich habe viel darüber nachgedacht, was mein Mann und ich gemacht haben. Wir sind viel gereist und hatten eine Zeit lang keine feste Basis – in Mailand, Paris, der Stadt hier und im Bundesstaat New York – und als ich entworfen habe, habe ich wirklich viel über die Stücke nachgedacht, die man immer bei sich haben möchte. “, sagte der in Russland geborene amerikanische Designer, der für seine farbenfrohen Strickwaren bekannt ist. „Die Kollektion ist sehr vielseitig, aber alles wirkt verführerisch und romantisch.“ Es ist natürlich grafisch – die Teile funktionieren gut für sich allein, oder man kann alles zusammenmischen und es kollidiert, aber das liebe ich.“ Perforierter Intarsienstrick – hier in Schwarz mit Babyblau und Braun – wird zum Markenzeichen. Intensive Farben – Cassis, Tabak, Rosinen, Quarz und Aprikose – wirken kräftig, aber raffiniert. Zu den neuen Textilien in dieser Saison gehörten handgestickte Pailletten, die im Siebdruckverfahren auf die Oberfläche aufgebracht wurden, um den Glanz dezent zu reduzieren. Ein weißer Mohairpullover zeigte einen rosa Block, inspiriert von den Werken von Daniel Reynolds, der an den Wänden der Galerieräume in der Innenstadt hing. Mit dabei war auch der Künstler und Druckdesigner, der seine grafischen Arbeiten im großen und kleinen Maßstab mit Wachsmalstiften und Bleistift kreiert; Das Paar hatte sich während seiner Arbeit für einen New Yorker Designer kennengelernt und seine Freundschaft gefestigt, als beide bei Parsons unterrichteten. Insgesamt war es eine weitere herrlich optimistische Kollektion des Strickwarendesigners, die zeigt, dass die Kategorie großes Potenzial hat. TMS

Carolina Herrera H/W 2023

Die Aristokratin Herzogin Elisabeth von Bayern (auch bekannt als Sisi) aus dem 19. Jahrhundert diente in dieser Saison als Muse für Wes Gordon, den Kreativdirektor von Carolina Herrera. Inspiriert von der Dichotomie von Größe und Disziplin, die Sisi verkörperte, füllte Gordon die Kollektion mit klaren Linien und großer Dramatik und bot eine kompromisslose Haltung gegenüber der Kleidung. Gordon vertiefte die Idee von Opulenz in einer Vielzahl von Formen und präsentierte Kleider mit strengen Porträtausschnitten und üppigen Spiralfalten, glitzernde brokatartige Parkas und einen bodenlangen Kapuzenanorak mit ausgelassenen Blumenmustern im Polsterstil. Die Palette bestand aus satten Juwelentönen, die durch die Verwendung dekadenter Stoffe wie Samt und Taft sowie kunstvoller, vergoldeter Stickereien noch verstärkt wurden. Zwar gab es jede Menge Verzierungen, aber was die Sammlung wirklich zu singen begann, war ihre Zurückhaltung. Ein blass lavendelfarbenes Kleid mit einem schlichten Ausschnitt aus schwarzem Tüll war ein unvergesslicher Höhepunkt, ebenso wie ein monochromes Seiden-Capelet- und Rock-Set, zunächst in Chartreuse, dann in einer fuchsiafarbenen Version, die beide eine starke Figur machten. Kräftige Streifen verleihen den klassischen Säulen-Silhouetten Frische, die zudem mit figurbetonten Drapierungselementen aufwarten. Die Idee der Opulenz wurde auch durch die meisterhafte Handwerkskunst des Ateliers vermittelt, die zur Schau gestellt wurde. Von elegant geschnittenen Anzügen bis hin zu mehrlagigen Tüllstücken – jedes Stück versprühte ein einheitliches Gefühl von Erhabenheit. PRK

Khaite H/W 2023

Der Schauplatz für Khaites Show heute Abend war seine neue Adresse in Soho, 165 Mercer Street. Cate Holstein, Gewinnerin des CFDA American Womenswear Designer of the Year Award 2022, hat ihr erstes dauerhaftes stationäres Zuhause für die Marke eröffnet, nachdem sie mit einer Reihe erfolgreicher Pop-ups weltweit experimentiert hatte: ein schlichtes Interieur aus nacktem Beton mit imposantem Design gebogene Stahlwandsegmente und auf der Rückseite ein echter immergrüner Baum nach einem Entwurf des Architekten Griffin Frazen.

Um die fragliche Kleidung nicht zu vernachlässigen, aber es ist erwähnenswert, dass Holstein – die Gäste und Journalisten nach der Show vor dem Haus begrüßte – kurz vor der Geburt steht. Es gibt zwei Gründe, es zu erwähnen: Erstens, weil die Shownotizen treffend mit einem Zitat des zweifachen amerikanischen Dichter-Preisträgers Stanley Kunitz eröffnet wurden, der lautete: „Zweifellos ist das nächste Kapitel / in meinem Buch der Transformationen / bereits geschrieben.“ Ich bin mit meinen Änderungen noch nicht fertig.‘ Und zweitens, weil es zu jeder Zeit bedeutsam wäre, eine Kollektion von solcher Klarheit und Präzision zu liefern, während man den Bau eines großen Ladens abschließt, aber wenn man eine Person heranwächst, ist es geradezu heroisch.

Was Holstein so gut und einzigartig macht, ist die Balance zwischen der strengen Reduziertheit ihrer Kleidung und Sinnlichkeit und Leichtigkeit. Zu jedem architektonisch geschneiderten Mantel oder Tunikakleid gibt es einen Hauch von Chiffon mit üppigen Sonnenstrahlenfalten (Meter und Meter davon) oder einen oberschenkelhohen Stiefel zum Verlocken. Die Stiefel! In glänzendem schwarzem Krokodil und Gold lugen unter makellosen Etuikleidern hervor, deren Nähte bis zum Oberschenkel reichen. Holstein schafft es, das sehr amerikanische Konzept der Garderobe gekonnt aufzugreifen und jedes Kleidungsstück mit Begierde zu erfüllen – schwerer gesagt als getan. Es ist auf jeden Fall angemessen für eine Zeit, in der wir so hohe Ansprüche an unsere Kleidung stellen. Wir möchten, dass sie härter arbeiten, spezieller sind, länger bestehen und relevant bleiben. Was auch immer Ihr Geschmack ist, die schiere Qualität der Produktion lässt sich hier nicht leugnen, die unübertroffen ist, wenn man bedenkt, dass es sich um Konfektionsware von der Stange handelt. TMS

Puppen und Puppen H/W 2023

Vor der heutigen Show konnten Fans Zeuge einer „Cookie-Cam“ auf dem Instagram-Account der Marke werden: ein witziges Lo-Fi-Projekt, bei dem die Cookie-Handtasche, die zu einem Markenzeichen von Puppets and Puppets geworden ist, hinter den Kulissen die Runde machte und auch ihre Fassade nachbessern ließ der Make-up-Bereich. Auch vor dem Haus war das Essen weiterhin der Star der Show; Auf dem Laufsteg waren skulpturale Türme aus geschnittenem Weißbrot mit Erdnussbutter und Marmelade übergossen, schmutziges Geschirr lag auf Tabletts auf dem Boden und auf den blau-weiß gefliesten Böden türmten sich auf surreale Weise Stapel von Hochzeitstorten. Spiegelei-Motive tauchten in der gesamten Kollektion auf, ob über der Brust platziert, von den Zehen von Pumps rutschend oder an der Seite kleiner Taschen mit Henkel geklebt. Was die eigentliche Kleidung angeht, hat sich Designerin Carly Mark an Schlangenleder, Paisley-Drucken, Spitze und Kordel orientiert, um eine vielschichtige und strukturierte Kollektion zu kreieren, und fügte bemerkenswert tragbare Stücke wie eine Tweed-Anzugjacke mit transparentem Einsatz und ein Etuikleid mit Merlot-Pailletten hinzu. TMS

Ulla Johnson H/W 2023

Die Gäste wurden in die 65. Etage von The Spiral gebracht, einem neu fertiggestellten 66-stöckigen Wolkenkratzer, der von der Bjarke Ingels Group als Teil des Hudson Yards-Projekts gebaut wurde, und hatten einen grauen, aber klaren Blick auf die kilometerlange Stadt. Im Inneren des Glas- und Metallturms begann Ulla Johnsons reichhaltiges und lebendiges Angebot mit einem riesigen Wickelteppich – in Teilen in Marokko hergestellt – der nach der Show demontiert werden sollte und in Johnsons Geschäften ein zweites Leben erhielt. Für den Live-Soundtrack sorgte Black Belt Eagle Scout, die auf ihrer weißen E-Gitarre spielte, während das Empire State Building als Relief im Hintergrund zu sehen war.

Johnsons Hang zur Handwerkskunst stand im Mittelpunkt der Kollektion selbst, hier mit der Hinzufügung maßgeschneiderter, stromlinienförmiger Silhouetten, die das Gefühl vermittelten, geerdet und doch verträumt zu sein – vielleicht wie ein Reisender, der für den Winter nach Hause in die Stadt zurückkehrt. An anderer Stelle präsentierte Johnson einen eklektischen Mix an Teilen: einen weiten Rock mit messerscharfen Sonnenstrahlenfalten, bedruckt und in glitzerndem Goldgelb, eine architektonische Ochsenblutlederjacke (die sich schnell zur Farbe der Saison entwickelt) in der Taille und Blumenmuster, getragen mit herbsttauglichen Puffa-Jacken. Häkeln wirkte inzwischen erwachsen und handwerklich und kam in unglaublich komplexen Designs auf den Markt. Besonders hervorzuheben waren die Schuhe, darunter Reitstiefel mit Überwendlingsnaht und spitze Ballerinas aus gewebten Samtbändern. TMS

Heron Preston H/W 2023

Heron Preston lässt sich seit der Gründung seines gleichnamigen Modelabels im Jahr 2016 von den Straßen New Yorks inspirieren. Von Kapselkollektionen mit Calvin Klein bis hin zu einzigartigen Kunstwerken aus MycoWorks‘ proprietärem Myzelmaterial Reishi, dem Multi- Der Kreativdirektor, Künstler und DJ von hyphenate hat die Grenzen dessen, was traditionell als hoch und niedrig gilt, immer wieder verwischt. Bei seiner allerersten Laufstegpräsentation setzte Preston diese Erkundung fort und beleuchtete mehrere Aspekte des alltäglichen Lebens in New York City. Preston gab zusammen mit zwei Assistenten den Ton für die Show an, indem er allgegenwärtige Warnwesten anzog, um geschwungene Muster auf den Laufsteg zu malen. Die darauffolgende Kollektion reichte von den Neuinterpretationen der Marke auf unverzichtbare Arbeitskleidungsstücke – von Feuerwehrmänteln aus Segeltuch, ausgefransten Carpenter-Jeans und Leder-Utility-Jacken – bis hin zu Elementen, die aus Prestons Liebe zu Vintage- und Second-Hand-Kleidungsstücken hervorgingen und sich durch starke Abnutzung und natürliche Alterung auszeichneten. Die Mischung aus Lammfell, Kunstpelz, Statement-Schuhen und traditionellen Sport- und Motocross-Grafiken spiegelte die Art und Weise wider, wie verschiedene Welten auf den Straßen der Stadt aufeinandertreffen und miteinander verschmelzen. Eine coole Interpretation industrieller Texturen zeigte sich auch in Netzoberteilen im Kettenhemd-Stil für Damen, in Gummi getauchtem Silberschmuck und mit Tyvek gepolsterten Overalls für Herren. Bei Schuhen, die schon immer eine Stärke waren, wurde der „Level“-Absatz wieder eingeführt – ein Schuhmodell mit einem in die Ferse integrierten Konstruktionsausgleicher als unverzichtbares Grundnahrungsmittel der Damenkollektion. PRK

Eckhaus Latta A/W 2023

Eine der erfreulichsten Beobachtungen von Echkaus Lattas Shows ist ihre ständige Begeisterung, den Moment mit Freunden und Fans zu teilen. Dieses Gemeinschaftsgefühl spiegelt sich oft auch in ihrem Casting wider, denn oft gehen Freunde für sie – der White Lotus-Schauspieler Jon Gries erschien heute Abend in einem Mohairpullover und Jeans – und ihre kreativen Mitarbeiter, wie die Fotografin Mary Manning. Heute Abend zeigten sie in der Lower East Side auf sechs Treppen in einer Show, die in pechschwarzer Dunkelheit begann, dreißig Herren- und Damenmode-Looks zu einem Soundtrack industrieller elektronischer Musik des Manchester-Duos Demdike Stare. Eindringlich, roh, natürlich, düster: Mike Eckhaus und Zoe Latta haben ein Händchen dafür, einen anschwellenden Unterton in ihre Kleidung zu destillieren, ohne dass sie performativ oder übermäßig narrativ wirkt. Angesichts der Präsenz von rissigem Leder, rohem Leinen mit sichtbaren Reißverschlüssen, gefilzter Wolle, Lammfell und Pelz schien die Natur und all ihre gegenwärtigen Spannungen und fesselnden Rückgänge im Vordergrund zu stehen. Eine 70er-Jahre-Atmosphäre wurde durch weite Cordhosen, übertriebene Plateauschuhe (manchmal in Regenbogenfarben), nackte, geschmeidige Arme und spinnwebenartiges Mohair hervorgerufen. Der Soundtrack ging mit Dringlichkeit weiter. Degradé-Drucke, Latexhandschuhe mit hervorstehenden Daumen, ein wunderschöner grauer Wollmantel mit absichtlich freigelegten Nähten und zarter Organza, der ein plastikartiges Aussehen annahm, trugen zu einem Gefühl der Unruhe bei – vielleicht waren die Dinge doch nicht ganz so, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. TMS

Bereich S/S 2023

Area hat in dieser Saison eine schöne Balance zwischen Aussage und Spektakel gefunden, mit einer surrealistisch angehauchten Kollektion, die sich auch als tragbar erwies. Vor einem Panoramablick auf die Vereinten Nationen und den East River sagt Piotrek Panszczyk-Burke, der kreative Kopf des Labels, dass es in dieser Saison um die „Schönheit von Früchten und ihre symbolische Bedeutung“ ging (die Show selbst trug den Titel „Fabulous Fruits“, und ist die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2023 der Marke). Die Banane – eine Gummiversion, die als Einladung zur Show diente – wurde zu architektonischen Gewändern und Kleidern geformt. Auch die Wassermelone erschien; Zwei Hälften aus rosa Pailletten und Samt schufen eine unvergessliche Silhouette für ein Cocktailkleid. Die charakteristischen gewebten Silhouetten des Labels mit auffälligen Ausschnitten waren in dieser Saison auch als Catsuits, Miniröcke und Bustiers zu sehen, deren Details an herabfallende Bananensträuße erinnern. Am einprägsamsten war das Experimentieren der Marke mit Federn und Fliegen, gefälschte Versionen der letzteren, die die Säulen und Böden des Rohraums bedeckten. In Form eines Kleidungsstücks ähnelten die intensiven Anordnungen von Perlen an den Miedern und von den Schultern ausgehenden Schwimmkonstruktionen den Insekten, die um die Trägerin schwärmten, als die Models den Laufsteg betraten. Der ideale Abschluss wurde in den Früchten einer neuen Schuhkooperation mit Sergio Rossi offenbart, die von gefiederten Gladiator-Sandalen bis hin zu juwelenbesetzten Schleifenabsätzen reichte. PRK

Proenza Schouler H/W 2023

In einer Saison, in der einige der wichtigsten Spieler New Yorks besonders abwesend sind, fühlt sich Proenza Schouler wie eine der verbliebenen Institutionen der Stadt. Anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums brachte die immer noch unabhängige Marke die charakteristische Energie der Stadt über eine Gästeliste von Freunden mit, zu denen auch Marc Jacobs und Natasha Lyonne gehörten, die September-Tupfen trugen. Auch eine heiße Besetzung kreativer Mitarbeiter war beteiligt: ​​Ein Voice-Over – oder besser gesagt ein speziell in Auftrag gegebener „innerer Monolog“ über das Alltägliche und Tiefgründige des täglichen Lebens, Freunde, Familie und Arbeit in der Stadt – wurde von der amerikanischen Schriftstellerin Ottessa Moshfegh geschrieben und erzählt von Chloë Sevigny (die auch die Show eröffnete) und zu einer von Arca komponierten Partitur.

Jack McCollough und Lazaro Hernandez beschrieben die Show als „möglicherweise unsere persönlichste Kollektion, da sie dem, was wir persönlich lieben, am treuesten erscheint … es ist einfach eine Kollektion von Kleidung, die wir im Moment überzeugend und unverzichtbar finden, eine komplette Garderobe.“ Dies manifestierte sich in einer gefühlten Neuinterpretation der allerbesten und beliebtesten Tropen der Marke, wenn auch mit neuen Augen: schwarze und weiße knöchellange Kleider mit Batikflecken, die aus Origami-Falten hervorlugen, Anzugjacken, die bis zum Nabel offen und mit Schnürsenkeln geschlossen sind Lederkrawatten, ein Fleece-Kapuzenpullover in Kombination mit einem Tellerrock aus Leder, Talisman-Schmuck, lässige Lederstiefel mit Kegelabsatz. In Anbetracht der zunehmenden Reife der Marke spiegelten auch die Kleidungsstücke eine erwachsene Atmosphäre wider und strahlten Professionalität in Stücken wie den dezenten Anzügen aus, die an die Silhouetten berufstätiger Frauen der 90er-Jahre mit taillierten, langen Jacken und schmal zulaufenden Hosen erinnerten. TMS

Sandy Liang H/W 2023

Sandy Liang erfüllte alle unsere Highschool-Fantasien, indem sie eine Zusammenstellung ihres Traumschulmädchens präsentierte – eine typische Mischung aus süß und giftig, verpackt in einem perfekt gebundenen Band. Die Sammlung, eine Ode an die Entdeckung der Schönheit des Alltags, wurde in der Bibliothek der New York Academy of Medicine ausgestellt. Die Überreste der Jugend- und Schulhallenerinnerungen, wie Matrosenkragen, Pufferwesten, Mini-Rüschenröcke und Steppjacken mit Kunstpelzbesatz, wurden mit eleganteren Elementen wie Glockenärmeln, Zelttunikaformen, gerüschten Tüllmiedern und romantischer Spitze verschmolzen Kleider. Die Süße der Kollektion wurde in einer zuckersüßen Palette aus frostigen Weiß-, Rouge-Rosa- und einem Schuss Lippenstift-Rottönen umgesetzt und durch sexy Achselzucken-Bralettes, lange, tief sitzende Röcke und Cargohosen mit Schleppbändern für einen starken modernen Reiz unterstrichen. Zu Liangs äußerst beliebten Spitzenschuhen mit eckiger Spitze kamen vergleichsweise praktische Schuhe aus einer neuen Zusammenarbeit mit Salomon hinzu. PRK

Dion Lee H/W 2023

Dion Lees provokante Herangehensweise an geschlechtsspezifische Kleidung erhielt durch neue Experimente mit Deckkraft und Textur eine erfrischende Sinnlichkeit. Lees Wertschätzung für die Anatomie des Körpers wurde durch seine Nachahmung von Reptilienschuppen unterstrichen, interpretiert durch rautenförmige Metallverzierungen, abblätterndes Leder in Used-Optik, zerrissenen Denim und schlangenähnliche Shibori. Auf getragene Stücke, die wie eine zweite Haut an den Körpern weiblicher und männlicher Models anschmiegten, hatte man das Gefühl, dass die Kleidungsstücke wie eine Schlangenhaut abstreiften und asymmetrische, gewundene Silhouetten von Schultern und Hüften fielen. Abendmode aus anschmiegsamem Jersey und aufwendigen Perlenbesatz – eigentlich aus Kugelkettenschnüren gefertigt – strahlte Zartheit aus und blieb dennoch der Marke treu. Abgerundet durch durchscheinende, aufblasbare Pufferjacken und hochgeschlossene Bikerjacken aus Shearling-Leder bewies Lee, dass er seine Stilmerkmale beherrscht und beherrscht, während er gleichzeitig seine Fähigkeit unter Beweis stellte, sich von Saison zu Saison weiterzuentwickeln. PRK

Rodarte H/W 2023

Die Schwestern hinter Rodarte, Kate und Laura Mulleavy, bewiesen mit einer glanzvollen Präsentation im historischen Gebäude der Williamsburg Savings Bank in Brooklyn, dass ihre einprägsame Art der dunklen Romantik lebendig und gesund ist. Sobald die historische Schwelle überschritten war, erwartete die Besucher eine epische Bankettszene bei Kerzenschein mit Möbeln, Kandelabern und einem aufwändigen Festmahl, das vollständig mit silbernem Glitzer überzogen war. Vor dieser traumhaften Kulisse schritten die Models in einer Reihe schwarzer Gothic-Kleider aus kristallbesetztem Jersey, Pannesamt und aufwendiger Spitze hervor, dazu passende, aufwendige Schleppen. Diese vampirischen Visionen wichen bald einer folkloristischen Fantasie und sahen metallische Spitzenkleider mit übergroßen Fransenkragen im 80er-Jahre-Stil aus Lametta, die mit elfischem Ohrschmuck und Kronen getragen wurden. Abgesehen von den größtenteils schwarzen Kleidern wurde die Essenz von Rodarte in einigen der endgültigen Looks der Kollektion eingefangen – netzartige Strickkleider, psychedelische Kleider mit Tüllrüschen und regenbogenperlenbesetzte Fransenkleider gepaart mit schwarzen Samt-Bolzen mit übertriebenen Ärmeln. In ernüchternden Zeiten beweist Rodarte, dass es immer noch Raum zum Träumen gibt. PRK

Collina Strada H/W 2023

Hillary Taymour von Collina Strada hat mit einer lebendigen und wild anmutenden Präsentation weiterhin die Grenzen der Mode verschoben. Die Kollektion mit dem Titel „Please Don't Eat My Friends“ widmete sich der Stärkung der Vernetzung aller Lebewesen auf der Erde. Basierend auf dieser nichtlinearen, nichthierarchischen Sichtweise stellte Taymour eine typisch vielseitige Kollektion zusammen, die das Spielerische ebenso wie das Praktische zelebrierte. Nachhaltige und recycelte Materialien wurden in fantastische Formen gebracht; Netzteile wurden mit Gecko-Prints verziert und mit biologisch abbaubaren Satinkleidern mit gewölbten Schulterhörnern, voluminösen Knöpfen aus pflanzlicher Seide und Tuniken kombiniert. Kapuzenpullover und tief sitzende Hosen wurden aus alten Baumwoll- und Jacquard-Stoffen gefertigt. Strickwaren, immer ein Highlight, wurden in dieser Saison in Zusammenarbeit mit der nachhaltigen italienischen Marke Vitelli hergestellt und reichten von Mützen bis hin zu Staubmänteln, alles in einem aufwendigen Karomuster. Die Show fiel auch mit dem Start der Zusammenarbeit des Labels mit Vans zusammen, bei der klassische Styles mit handgezeichneten Illustrationen in feurigen Rosa- und leuchtenden Grüntönen verziert wurden. PRK

Seien Sie gespannt auf mehr von der New York Fashion Week H/W 2023.

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Tilly ist eine britische Autorin, Redakteurin und digitale Beraterin mit Sitz in New York, die über Luxusmode, Schmuck, Design, Kultur, Kunst, Reisen, Wellness und mehr berichtet. Als Absolventin des Central Saint Martins ist sie Redakteurin für Wallpaper* und hat für das Magazin eine Reihe von Designlegenden interviewt, darunter Sir David Adjaye, Samuel Ross, Pamela Shamshiri und Piet Oudolf.

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