Sara Chraibis Marokko

„In unserem Leben geht es darum, was wir geben können, was wir teilen können und wie wir dafür sorgen können, dass sich Menschen schön und glücklich fühlen“, sagt die marokkanische Modeschöpferin Sara Chraibi.

Die Designerin hat Freude daran, Menschen um sich zu versammeln, sei es, um eine Modekollektion zu kreieren, eine Laufstegshow zu veranstalten oder einfach nur Essen und Musik zu teilen. All diese Aktionen tragen zu einem Gefühl der Liebe, der Gemeinschaft und des gemeinsamen Ziels bei.

Dieser Glaube an das Teilen, an die Teamleistung kam im Januar auf dem Laufsteg des historischen Théâtre du Chatelet in Paris zum Tragen, als Chraibi ihr Debüt als Gast im Pariser Haute-Couture-Kalender gab. Sie beschreibt es als einen Meilenstein: Sie gründete Maison Sara Chraibi 2011 in Paris und verlegte es 2014 in ihre Heimatstadt Rabat.

Designerin Sara Chraibi. Foto: Dominique Maitre Paris Frankreich

„Eine Haute-Couture-Schau ist etwas, was ich machen wollte, seit ich meine Reise in die Modewelt begonnen habe“, sagt Chraibi ein paar Wochen später bei einem Videoanruf aus Rabat, wo sie sich auf eine Reise nach New York vorbereitet. „Ich hatte damit gerechnet, dass es [backstage] zu einem großen Ansturm kommen würde, aber ich war sehr ruhig und sehr konzentriert, und ich weiß nicht, warum.

„Es war sehr emotional und ich bin den 100 Menschen dankbar, die dazu beigetragen haben, dass es möglich wurde. Es war ein riesiges Team mit Haaren, Make-up, Models und Produktion, die alle auf das gleiche Ziel hinarbeiteten.“

Gestützt auf ihre frühe Ausbildung als Architektin und ihre Kindheitsliebe für Stickereien, die sie von den Frauen ihrer Familie gelernt hatte, hat die heute 40-jährige Chraibi Stränge ihrer persönlichen Geschichte in die Kollektion mit dem Titel „L'Etoffe des Songes“ oder „Der Stoff der Träume“ eingearbeitet. Ihre langen, fließenden Kleider, Tuniken, Crop-Tops und Hosen-Ensembles verbanden ihre Liebe zur Struktur mit der kunstvollen Kunst ihrer marokkanischen Herkunft. Doch trotz der Rückgriff auf die traditionelle Handwerkskunst ihres Landes waren die Ergebnisse modern und raffiniert und strahlten eine mystische Anziehungskraft aus.

„Die Struktur des Kleidungsstücks ist mir als Architektin sehr wichtig und ich betrachte das Kleidungsstück immer als eine kreative Geste“, sagt sie. „Ich möchte nicht, dass Ornamente das Hauptthema sind.“

Ihre Kleider sind fließend, aber mit einem von der Architektur inspirierten Rahmenwerk aus verwobenen schwarzen Kordeln und vergoldeten Bandkäfigen überzogen, wobei für ihre Konstruktion traditionelle Webtechniken wie Sfifa (eine Art Bandgeflecht) zum Einsatz kommen.

Chraibi debütierte im Januar als Gast im Pariser Haute-Couture-Kalender

Es sei eine entschieden untraditionelle Art, SFIFA zu verwenden, betont sie und betont, dass dabei zwar handwerkliche Fähigkeiten zum Einsatz kommen, ihre Vision aber sehr modern sei. Dies zeigt sich in sauber geschnittenen marineblauen und weißen Mänteln, die in perlenbesetzte Röcke mit Fransen übergehen. Oder ein Käfigoberteil aus goldenem Band und schwarzen, geschnürten Sabra-Strängen, einer Seidenform aus der Aloe-Vera-Pflanze, die traditionell in marokkanischen Posamenten verwendet wird und sich in lange Quasten entfaltet, die über den Boden streichen. Auf Kleidern und Smokings schimmern derweil goldgestickte Sterne.

Chraibi bleibt ihren Wurzeln treu, verleiht ihnen aber einen coolen, zeitgenössischen Glamour. Sie sagt, sie sei über das Feedback zu ihrer Show erfreut gewesen. „Wir betrachten Handwerkskunst oft als etwas Altes und nicht Modisches, und was sie [Presse und Kunden] in meiner Vision sahen, war ein neues Konzept, eine neue Art, mit alten Techniken zu arbeiten.

Ein sattes rotes Samtkleid mit einem Oberteil aus drapierten Perlenreihen ist von marokkanischen Bräuten inspiriert

„Eine Vision von Marokko, aber als etwas sehr Zeitgenössisches und sehr Verwurzeltes gesehen. Es ist von marokkanischer Handwerkskunst durchdrungen, aber ich nehme mir dabei wirklich viele Freiheiten“, gibt sie ohne Entschuldigung zu.

Die Couturierin, die Kunden in Marokko, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und neuerdings auch in Kuwait und Saudi-Arabien hat und zu ihren Fans die marokkanischen Sänger Manal und Asma Lmnawar sowie die französisch-marokkanische Schauspielerin Ouidad Elma zählt, war begeistert, zurück in Paris zu sein. wo sie 10 Jahre ihres Lebens verbrachte. Aufgewachsen in einem kulturellen und künstlerischen Umfeld, studierte sie Architektur in Rabat und anschließend in Paris, wo sie Philosophie und Architekturtheorie abschloss. Doch hier entdeckte sie ihre Liebe zur Mode und ihre Reise als Couturierin begann.

Chraibi experimentiert mit traditionellen Kaftan-Designs

Kaftane sind in ihrer Kultur tief verwurzelt, und Chraibi erinnert sich, dass ihre Großmutter jeden Tag bestickte Kaftane trug, nicht nur zu Zeremonien und besonderen Anlässen. Dennoch gab es in Chraibis Kollektion nur wenige Kleider, die scheinbar von diesem traditionellen Kleid inspiriert waren.

„Ich betrachte mich nicht nur als Kaftan-Designer, sondern auch als Designer, der auch Kaftane für den lokalen Markt herstellt. Ich möchte nicht in eine Schublade gesteckt werden. Der Kaftan ist Teil meines Weges als Designerin und wichtig in meiner Kultur, und als ich nach Rabat zurückkehrte, wurde mir klar, dass ich meinen eigenen Weg damit finden musste“, sagt sie und gibt zu, dass sie sich die Freiheit nimmt, das Design als „Kaftan“ neu zu erfinden Akt der Versöhnung mit ihrer Kultur. „Ich muss mit zeitgenössischer Handwerkskunst eine neue Vision bieten und darf sie nicht so belassen, wie sie ist.“

Ihr Team in Rabat besteht ausschließlich aus Frauen, bis auf einen Mann, der als Cutter tätig ist. „Diese weibliche Energie ist mir sehr wichtig“, sagt sie. „Ich möchte Menschen mit meiner Arbeit stärken. Ja, es geht um Kreation und Mode, aber auch um Zusammensein und Teamerfolg, und ich bin ihnen sehr dankbar.“

Sie beschreibt sie als „eine Schwesternschaft mutiger Frauen, die ich gerne meine Familie nennen kann“. Viele sind begabte Sticker, die ihre Fähigkeiten nicht auf traditionelle Weise einsetzen, sondern modernisieren. Beispielsweise ist ein Kleid aus sattem rotem Samt mit einem Oberteil aus drapierten Perlenreihen von marokkanischen Bräuten inspiriert, die viele Perlen tragen. Doch der Designer wollte ihm eine neue Interpretation geben und es gleichzeitig zu einem Erbstück machen. Die Idee der Weitergabe zwischen Generationen und des Teilens des Erbes ist in ihrer Arbeit sehr wichtig.

Chraibi spricht in ihren Kreationen über die Feier von Frauen, das Matriarchat und die Schönheit der Einheit. Das Gefühl von Familie und Zusammengehörigkeit steht im Mittelpunkt ihrer Philosophie. Sie beschreibt es als die Kunst des Lebens. Ihre Familie ist musikalisch und bei Zusammenkünften singt immer ihre Mutter, ihr Vater spielt Oud und alle anderen machen mit. Sie liebt das Kochen nicht so sehr, um Gerichte zuzubereiten, sondern um Familie und Freunde zusammenzubringen.

„Es bedeutet mir sehr viel, mit Menschen zusammen zu sein, die singen und essen“, sagt sie. „Ich glaube, dass Essen bis zu einem gewissen Punkt eine Liebessprache ist.“ Sie stellt sich Couture auf die gleiche Weise vor – als einen Akt des Gebens und „Teilens eines besonderen Moments mit einem Kunden und um ihn glücklich zu machen“.